Макрофотографія - це весело.
Якщо ти твердо переконаний, що в житті найважливіше це деталі, то тема сьогоднішньої статті буде для тебе дуже цікавою. Мова піде про макрофотографії. Макрофотографія, мабуть одна з найбільш захоплюючих і складних різновидів фотографії. Зйомка ведеться за допомогою спеціальних макро-об'єктивів для яких найменший рух рукою буде катастрофою, оскільки об'єктив не зможе правильно сфокусуватися.
.JPG)
Макрозйомка - це один з найпопулярніших видів фотографії у світі. І все це тільки завдяки тому рівню фотографічної техніки, яку ми сьогодні можемо собі дозволити. Тридцять років тому макрозйомки не було. Кожен фотограф намагався зробити щось подібне, але це виглядало не так, як ми звикли це бачити. Виною всьому, відсутність відповідного обладнання. Але на щастя, сьогодні все по-іншому. Величезне значення в якості макрофотографии має об'єкт, який ти іспользуеешь, а точніше, відстань, необхідну для фокусування. Звичайний об'єктив фокусується на відстані близько 50 см, макрооб'єктив фокусується на відстані від 10 до 20 см. При цьому знімок виходить в масштабі 1: 1. Як правило, макрооб'єктиви мають фіксоване фокусна відстань, найчастіше це 50, 100, або 180. Суть полягає в тому, що об'єкт, який ти фотографіруеешь, на фотографії буде того ж розміру, як і в житті.
Зрозуміло, найкраще фотографувати макро на дзеркальну фотокамеру, а ще краще, якщо вона зі змінною оптикою. Так ти зможеш вибирати різні об'єктиви, заміняти одна макрооб'єктив на інший, і що теж немало важливо - фотографувати не тільки макро. Існують спеціальна оптика для макро, об'єктиви з фокусною відстанню 200мм і 180мм, і це найбільш рекомендований вибір при макрозйомці. Такі об'єктиви вельми дорогі, і зовсім не кожен може собі їх дозволити. Але якщо ти плануєш серйозно зайнятися саме цим видом фотографій, то такий об'єктив тобі дуже необхідний.
Якщо ти не хочеш витрачати багато грошей на об'єктиви, є й інші альтернативи, наприклад, подовжувальні кільця, встановлюються між корпусом фотоапарата і об'єктивом, з їх допомогою відстань між матрицею і об'єктивом збільшується і наближення стає великим. Так само є реверсивні кільця, з їх допомогою з'єднують два об'єктиви. Перший об'єктив кріпиться звичайним способом, а другий за допомогою кільця прикріплюється іншою стороною. Такий варіант дає дуже хороше наближення, але якість фотографій може бути не достатньо високим.
.
Ефекти - можеш показати дешевим пульверизатором розбризкування крапельок на пелюстки квітів, що імітують краплі роси. Подібні ефекти часто бувають дуже корисними. Вони роблять фотографії цікавіше.
Фон - було б добре, якби твій фон не був би однотонним і нудним. Розмитий задній план виглядає набагато краще, але в той же час яскраві вогні і строкаті відблиски, можуть відволікати глядача. Краще всього якщо фон буде в одній колірній гаммі і без яскравих, строкатих плям.
Витримка і діафрагма - Якщо ти фотографуєш макро в темному приміщенні, або в темний час доби, ти можеш компенсувати відсутність достатнього освітлення, можна збільшити витримку, залишивши значення діафрагми незмінним. Це може дати не той результат, що ти хотів, але розглядати таку можливість як варіант, все-таки варто.
Фокус - фокусування дуже важлива, тому що вона несе в собі головна відмінність між звичайним зображенням і макрозйомкою. Всі фотографи радять новачкам ручне фокусування, навіть якщо автофокус працює добре. Тим не менш, для тебе було б дуже корисно, спробувати самостійно налаштувати камеру і точно сфокусуватися. Фокусуючись, найкраще акцентувати увагу на центральній частині предмета, або якщо це комахи, то на голові або очах.
Погода - дощ не стане для тебе великою проблемою, однак, макрозйомка у вітряну погоду швидше за все, не принесе добрих результатів. У першу чергу стане проблемою рух камери, а як ви пам'ятаєте камера й об'єкт зйомки повинні бути нерухомі. Фотокамера не зможе добре сфокусуватися і зробити різкий деталізований знімок на рухомому об'єкті, тому макрофотографии в динаміці не робляться, для цього у тебе є багато інших можливостей зйомки, але не макро.
Різкість - для досягнення максимальної глибини різкості, краще всього використовувати апертуру від f / 11 до f / 22. Яке саме значення слід вибрати, сказати дуже складно, запам'ятай, що макрозйомка не обов'язково вийде у тебе з першого разу. Слід експериментувати і набиратися досвіду.
Світло дифузора - якщо втии знімаєш на вулиці в дуже сонячний день, дифузор може тобі сильно нагоді. З його допомогою ти зробиш яскраве світло, більш розсіяним, а значить - більш м'яким. Звичайно, в підсумку освітлення буде не ідеальним, а тільки прийнятним для зйомки. Найкраще фотографувати рано вранці, або на заході, або якщо день похмурий.
У натуральну величину - Як було сказано раніше, макрофотографії повинні бути в натуральну величину. У тебе має бути спеціальний об'єктив для макрозйомки з фокусною відстанню від 100 до 200 мм для досягнення найкращого результату.
Спалах - при зйомці в умовах поганої освітленості (надто сонячно, або занадто темно), можна використовувати спалах. З її допомогою можна не просто додати більше світла, або компенсувати яскраве освітлення, але і домогтися цікавих ефектів. Спробуй фотографувати зі спалахом постійно, і ти побачиш, що в будь-якому випадку, з її допомогою освітлення ставати більш врівноваженим.
А тепер проаналізуй всю отриману інформацію, і починай творити!
Макрозйомка - це один з найпопулярніших видів фотографії у світі. І все це тільки завдяки тому рівню фотографічної техніки, яку ми сьогодні можемо собі дозволити. Тридцять років тому макрозйомки не було. Кожен фотограф намагався зробити щось подібне, але це виглядало не так, як ми звикли це бачити. Виною всьому, відсутність відповідного обладнання. Але на щастя, сьогодні все по-іншому. Величезне значення в якості макрофотографии має об'єкт, який ти іспользуеешь, а точніше, відстань, необхідну для фокусування. Звичайний об'єктив фокусується на відстані близько 50 см, макрооб'єктив фокусується на відстані від 10 до 20 см. При цьому знімок виходить в масштабі 1: 1. Як правило, макрооб'єктиви мають фіксоване фокусна відстань, найчастіше це 50, 100, або 180. Суть полягає в тому, що об'єкт, який ти фотографіруеешь, на фотографії буде того ж розміру, як і в житті.
Макрозйомка отримала свою популярність, тому що це відмінний спосіб передати дрібні деталі різних елементів (квітів, комах, ювелірних прикрас, портретів і так далі). Причому, це не тільки спосіб дати глядачеві можливість розглянути предмет трохи краще, але і можливість подивитися на нього з іншого боку, під незвичайним кутом, і з іншого боку. Є такі макрофотографии, що на них можна дивитися годинами, і це не набридає. Макрозйомка повинна бути інтригуючою і захоплюючою, але не всі можуть зробити її такою.
Дуже важливим моментом в макрозйомці є те, що ти можеш фотографувати практично все. І май на увазі, що не тільки природні елементи можуть стати об'єктом твоєї уваги, фотографуй все, що забажаєш. Пофантазуйте, і не бійся експериментів, бо, насправді, можливостям немає меж.
Зрозуміло, найкраще фотографувати макро на дзеркальну фотокамеру, а ще краще, якщо вона зі змінною оптикою. Так ти зможеш вибирати різні об'єктиви, заміняти одна макрооб'єктив на інший, і що теж немало важливо - фотографувати не тільки макро. Існують спеціальна оптика для макро, об'єктиви з фокусною відстанню 200мм і 180мм, і це найбільш рекомендований вибір при макрозйомці. Такі об'єктиви вельми дорогі, і зовсім не кожен може собі їх дозволити. Але якщо ти плануєш серйозно зайнятися саме цим видом фотографій, то такий об'єктив тобі дуже необхідний.
Якщо ти не хочеш витрачати багато грошей на об'єктиви, є й інші альтернативи, наприклад, подовжувальні кільця, встановлюються між корпусом фотоапарата і об'єктивом, з їх допомогою відстань між матрицею і об'єктивом збільшується і наближення стає великим. Так само є реверсивні кільця, з їх допомогою з'єднують два об'єктиви. Перший об'єктив кріпиться звичайним способом, а другий за допомогою кільця прикріплюється іншою стороною. Такий варіант дає дуже хороше наближення, але якість фотографій може бути не достатньо високим.
Ниже представлен список из 10 правил, которые следует учитывать при макросъемки:
Не трясти камеру - дуже важливо тримати камеру впевненість не рухати нею під час зйомки, або, принаймні, звести зайві рухи до мінімуму. Це важливо в будь-якому вигляді фотографії, але в макросі це має ключове значення, так як фотокамера повинна зосередитися на деталізації навіть самих крихітних деталей за короткий проміжок часу, тобто, якби ти знімав краєвид, було б набагато легше.
Ефекти - можеш показати дешевим пульверизатором розбризкування крапельок на пелюстки квітів, що імітують краплі роси. Подібні ефекти часто бувають дуже корисними. Вони роблять фотографії цікавіше.
Фон - було б добре, якби твій фон не був би однотонним і нудним. Розмитий задній план виглядає набагато краще, але в той же час яскраві вогні і строкаті відблиски, можуть відволікати глядача. Краще всього якщо фон буде в одній колірній гаммі і без яскравих, строкатих плям.
Витримка і діафрагма - Якщо ти фотографуєш макро в темному приміщенні, або в темний час доби, ти можеш компенсувати відсутність достатнього освітлення, можна збільшити витримку, залишивши значення діафрагми незмінним. Це може дати не той результат, що ти хотів, але розглядати таку можливість як варіант, все-таки варто.
Фокус - фокусування дуже важлива, тому що вона несе в собі головна відмінність між звичайним зображенням і макрозйомкою. Всі фотографи радять новачкам ручне фокусування, навіть якщо автофокус працює добре. Тим не менш, для тебе було б дуже корисно, спробувати самостійно налаштувати камеру і точно сфокусуватися. Фокусуючись, найкраще акцентувати увагу на центральній частині предмета, або якщо це комахи, то на голові або очах.
Погода - дощ не стане для тебе великою проблемою, однак, макрозйомка у вітряну погоду швидше за все, не принесе добрих результатів. У першу чергу стане проблемою рух камери, а як ви пам'ятаєте камера й об'єкт зйомки повинні бути нерухомі. Фотокамера не зможе добре сфокусуватися і зробити різкий деталізований знімок на рухомому об'єкті, тому макрофотографии в динаміці не робляться, для цього у тебе є багато інших можливостей зйомки, але не макро.
Різкість - для досягнення максимальної глибини різкості, краще всього використовувати апертуру від f / 11 до f / 22. Яке саме значення слід вибрати, сказати дуже складно, запам'ятай, що макрозйомка не обов'язково вийде у тебе з першого разу. Слід експериментувати і набиратися досвіду.
Світло дифузора - якщо втии знімаєш на вулиці в дуже сонячний день, дифузор може тобі сильно нагоді. З його допомогою ти зробиш яскраве світло, більш розсіяним, а значить - більш м'яким. Звичайно, в підсумку освітлення буде не ідеальним, а тільки прийнятним для зйомки. Найкраще фотографувати рано вранці, або на заході, або якщо день похмурий.
У натуральну величину - Як було сказано раніше, макрофотографії повинні бути в натуральну величину. У тебе має бути спеціальний об'єктив для макрозйомки з фокусною відстанню від 100 до 200 мм для досягнення найкращого результату.
Спалах - при зйомці в умовах поганої освітленості (надто сонячно, або занадто темно), можна використовувати спалах. З її допомогою можна не просто додати більше світла, або компенсувати яскраве освітлення, але і домогтися цікавих ефектів. Спробуй фотографувати зі спалахом постійно, і ти побачиш, що в будь-якому випадку, з її допомогою освітлення ставати більш врівноваженим.
Макрозйомка не є чимось новим, але ще 10-15 років тому, це було досить рідкісне явище. Дотепер макрозйомка залишається для багатьох чимось незвичайним, і навіть недосяжним, тому головне це пробувати і розвиватися, вчитися на своїх помилках, і не боятися експериментів. Головне - практикуватися. Якщо фотографуєш щось, не бійся зробити кілька зайвих кадрів, з іншими настройками, що б бути напевно упевненим, що зйомка вдалася. Дуже прикро буде повернутися додому, подивитися знімки на комп'ютері і виявити, що ти зробив не те, що потрібно, а час повернути назад неможливо.
А тепер проаналізуй всю отриману інформацію, і починай творити!
Коментарі
Дописати коментар